1. openrig是什么一个被低估的开源硬件思路先说结论openrig不是某个厂商的成品型号而是DIY外设圈子里一类开源项目方案的统称——它以“开放、模块化、可复现”为核心把一套完整的设备支架/座舱方案图纸、BOM物料清单、装配步骤全部公开让任何人都能按图索骥自己搭出来。我最初注意到这个词是在逛开源硬件社区时刷到一个热度不低的仓库。作者把它命名为openrig定位很直白一套可以自由组合的模拟驾驶舱/桌面装备支架系统。传统的成品设备舱动辄几千块运输还麻烦而openrig这类方案的核心价值在于——把一台设备的“骨架”拆成标准化的铝型材连接件少量3D打印零件用户自己买料、自己切割、自己拧螺丝。组装难度不算低但做完之后那种“这玩意儿真是我亲手搭出来的”的成就感是买成品完全比不了的。有人可能会问这不就是普通的DIY支架吗为什么值得单独拿出来写一篇关键在于“open”这个前缀带来的连锁效应。当一个支架方案做到完全开源它就不再是一个固定产品而是一个可迭代的底盘今天装方向盘明天加手刹后天再挂一块副屏——只要骨架的预留孔位和型材槽位足够标准改造成本极低。这和厂商“出一款就得重新买一款”的逻辑完全不同。这篇文章我就基于openrig这类开源座舱项目的完整落地过程把从选型、买料、组装到排错的全部细节拆开讲一遍。内容偏向硬件DIY和桌面装备方向适合三类人一是想省钱自己搭模拟驾驶舱的玩家二是需要一套可扩展电脑桌椅装备支架的效率党三是对开源硬件项目感兴趣、想知道这类方案到底怎么落地的手工爱好者。2. 为什么选铝型材而不是钢管或木板openrig骨架的选型逻辑openrig方案里最核心的决策其实是“用什么材料搭骨架”。这个决定直接影响成本、重量、加工难度和后续扩展性。我见过用钢管焊接的也见过用木板拼的最后大多还是换了铝合金型材。原因不复杂一条条说。2.1 三种主流材料的真实对比先放一张我当时选型时做的对比表参数基于2023-2024年间国内DIY市场的实际价格和加工条件材料方案单套成本约加工难度结构强度扩展性工具门槛4040铝型材角码600-1200元低仅需切铝机高抗扭尚可极高槽位全开放切割工具内六角扳手即可方管焊接喷漆300-600元高需电焊、打磨、喷漆高但一旦焊死改不了极低电焊机、角磨机环境要求高多层板/实木拼装200-500元中需曲线锯、木工凿中低长期容易变形低重新打孔麻烦木工全套工具结论很明显论绝对成本铝型材不是最便宜的但把“加工门槛低、精度够用、后期可改”这三条加在一起它是综合代价最小的方案。openrig社区里90%以上的方案都基于4040或4080型材就是这个原因。2.2 型材规格怎么选4040还是4080壁厚多少型材规格不是越大越好。很多新手一上来就买4080重型材结果装完发现又重又贵完全没有必要。实际选型逻辑是这样4040轻型壁厚1.5mm-1.8mm适合显示器支架、键盘托、小型方向盘底座。单套支架承重在50kg以内完全够用。重量轻搬运方便价格也便宜一米大概18-25元。4040重型壁厚2.2mm适合模拟驾驶舱主框架、带座椅的座舱结构。抗弯性和连接强度都比轻型好一截。一段2米长的重型4040我实测价格在30-40元左右。4080重型宽边40mm窄边80mm用在跨距特别大的横梁上比如双显示器横担、需要横向挑出的手刹支架。我自己的座舱只在顶部横梁用了4080其余全用4040重型整体刚性已经很稳了。这里有个经常被忽略的点铝型材的强度不等于连接处的强度。型材本身再结实如果连接件用得差整个结构就是散的。openrig项目里连接件优先级排序专用角码压铸铝 高强度L型角件带加强筋 普通薄铁角码。我建议连接件千万别贪便宜一个连接点省几块钱整车晃动感能让你怀疑人生。2.3 买料前必须想清楚的三件事提前规划和买完再改成本和精力完全两回事。我当时因为少算了三件事多花了两趟运费和一周时间分享出来你避坑第一切割尺寸确认单必须按“净尺寸0.5mm余量”下料。型材切割存在误差尤其是手锯切割标称400mm实际可能切到398mm。如果所有料都按图纸净尺寸切某个误差反向积累时框架对角线会歪掉。我后来统一要求卖家在净尺寸上加0.5mm回来自己用锉刀修精度可控。第二确认型材槽型。同样是4040有欧标槽和国标槽之分槽宽不同螺母型号就不同。openrig图纸里标注的连接件如果写的是欧标M8螺母你买国标槽型材就装不上。最稳妥的做法买料前把图纸发给你买型材的卖家让他确认槽型匹配。别嫌麻烦这一步能省掉后续至少三个退货订单。第三预钻孔和攻丝要提前计划。型材的端面需要连接时要么用T型螺母螺栓要么直接攻丝。如果图纸里有大量端面连接建议让型材卖家帮你做攻丝加工一根料加几块钱比自己买丝锥回来攻省心得多。铝型材虽然攻丝不难但新手没有经验时容易把丝攻歪一旦牙纹损坏这根料基本就废了。3. 从图纸到实物openrig装配的六个关键阶段openrig方案进入组装阶段很多人才发现“零件齐了”和“能装起来”之间隔着一条不小的鸿沟。这里面最磨人的不是拧螺丝而是理清装配顺序。我按自己实际走过的完整流程把装配拆成六个阶段每段都标注了最容易出问题的地方。3.1 清点与分拣两小时的工作量帮你省两天返工时间这是最枯燥但最有价值的阶段。零件到货后先把所有铝型材按长度分类和BOM清单逐项核对。不要只对数量要拿卷尺逐根量长度——很多卖家虽然写了定制切割实际切出来的料会有1-3mm偏差。我用了一个笨办法在地上贴一层纸胶带按长度区间画格子标上这条料在图纸里的编号然后把对应型材放进去。这么做的好处是后面组装时不需要反复翻图纸查编号手边扫一眼就知道该拿哪根。连接件同理按型号分装入小收纳盒也是清点的一部分。M8的内六角螺栓、垫片、弹垫、T型螺母、角码如果混在一起组装到一半找一颗螺丝找十分钟节奏全乱。我当时买了48格零件盒非常实用。3.2 预装配先把框架“假组”一遍不锁紧openrig这类座舱项目的图纸通常按“底框—立柱—横梁—设备面板”分层设计。拿到料后不要直接上螺丝锁死先把每层的型材用角码试装螺栓只拧到半紧能固定但还能微调状态检验孔位和长度对不对。这一步特别关键因为图纸是理想状态实际型材和连接件都有公差。比如你的两根竖梁之间设计宽度是600mm但因为角码厚度差异实际撑开后可能变成603mm这时候如果已经锁紧就得拆了重新装半紧状态下稍微掰一下就能修正。假组时顺手检查对角线。任何矩形框架两根对角线的长度差控制在2mm以内才说明框架是正的。超出这个范围不是型材切歪就是装配不对称。3.3 从底框开始锁固先落地再站起来框架的组装顺序基本遵循“从外到内、从下到上”的原则但优先级最高的是底框。底框是整台设备承重的根基如果不平、不方正后期装上方向盘或显示器后会越压越歪。锁固底框时注意两点一是所有螺栓按交叉顺序拧紧。不要顺着一侧一路拧到另一侧那样扭矩会积累在某个角落把底框拧弯。正确的做法是对角交替前左、后右、前右、后左每颗螺栓分两三次逐步加力而不是一次到位。二是底框必须垫平再锁紧。哪怕是看起来水平的地面也建议在四角垫调节脚杯淘宝几块钱一个M8螺纹直接拧进型材端面。会议室地板、木地板、地毯实际平整度都不一样。我第一台架子没装脚杯放桌面上感觉稳定挪到地毯上就开始晃后来补齐了四个脚杯才算彻底解决。3.4 立柱与横梁垂直度是这个阶段唯一的KPI底框锁好后开始立立柱。这里最容易犯的错是只关注型材是否对齐忽略了垂直度。推荐用带磁吸的水平仪贴在型材侧面检查——没有水平仪的话用5元一个的直角尺从两个方向比一下也行但精度没那么高。立柱装完后横梁的安装顺序也讲究。先装顶部横梁再装中部加强梁最后装设备安装面板。因为顶部横梁一旦锁死整个框架的“口”就框住了变形余地小先装中部的话框架受力不对称装顶部时容易偏。装横梁时记一个经验同一水平面上的两根横梁必须垫同样厚度的垫片调整高度。有些openrig图纸会标注用3mm调整垫片来补偿型材公差别省这一步否则你的桌面或者设备面板会一边高一边低。3.5 设备挂载面安装预留孔位是openrig的灵魂主体框架完成后开始装方向盘底座、显示器支架、键盘托这些“功能面”。到这个阶段openrig和普通支架的区别就体现出来了——功能面不是一次性固定死的而是通过T型螺母标准孔距预留槽允许你反复调整位置和角度。以方向盘底座为例常见的做法是在两根平行横梁之间安装一块预先开好孔的铝合金面板或钢板。面板上的孔位要匹配方向盘的螺栓孔距一般是4个M6螺丝孔距取决于你的设备型号。重要提示面板开孔前对比一下实物的螺栓孔距不要只信图纸标注的通用尺寸。不同版本、不同年份的设备孔距可能差2-3mm差这一点螺丝就装不上返工麻烦。显示器支架同理优先选标准的VESA 100mm×100mm孔位市面上绝大多数显示器都支持。如果你要挂的还是老款非VESA显示器买个转接板就行别自己切割。键盘托是这个阶段最容易被忽视的配件。很多人装完方向盘和显示器就急着体验结果键盘鼠标只能放腿上玩半小时脖子和肩胛骨就抗议。openrig方案里键盘托通常是型材悬臂木板/塑料板位置可以调到方向盘下方、距离胸口约一肘的长度。这块板子别用太脆的密度板至少用9mm以上多层板或者干脆定制一块碳化竹板耐磨且不容易变形。3.6 全结构复紧与最终检查把所有螺栓当成“终生不拆”来拧功能面装好后整台设备应该已经能正常使用了。但先别急着坐进去爽——还要做一次全结构复紧。用开口扳手或扭力扳手把所有螺栓按标准扭矩复查一遍M8级别一般建议拧到25-35N·m没有扭力扳手的话也可以用“手感法”用中号内六角扳手拧到感觉明显吃力、再用一点力就到位的位置就差不多是30N·m附近。复紧顺序依然是从底框开始逐层向上。检查内容包括所有角码的螺栓是否都拧紧、是否有螺栓露出太多余长超出螺母2mm以上要换短螺栓否者容易刮碰到其他结构、脚杯是否压紧地面、设备的固定螺丝是否都在正确孔位。最后用手压住框架各个方向晃动一下。好的openrig装配标准是施加正常使用力度比如10kg左右的推拉力框架位移不超过2mm。如果超过这个幅度优先检查连接件有没有松动而不是急着补焊或加粗型材——90%的晃动问题都是螺丝没拧够扭矩造成的。4. 人机工程与走线openrig组装成功与否的隐藏分水岭很多玩家第一次装完openrig类座舱坐进去一玩就发现各种别扭方向盘够着累、屏幕得斜着看、线缆像蜘蛛网一样缠在腿上。这些问题的根源都一样——结构装对了但人机尺度和线缆管理做塌了。这一节我把这两块内容单独拎出来说因为它们是openrig方案“好用”和“能跑”之间真正的分水岭。4.1 坐姿基准先调座椅再定方向盘和屏幕openrig方案和其他自组装备最大的区别在于所有位置都可以调所以你必须有一个固定的基准点否则每样东西都是“可调”等于什么都定不下来。这个基准点就是座椅的位置和角度。座椅建议优先用一个尽量不要带扶手的、坐高可调的汽车座椅或工学椅底座。安装时先固定座椅然后把座椅调整到你自己日常开车的习惯坐姿大腿基本水平膝盖微屈后背完全贴合靠背。这时候手腕自然搭在假设的方向盘位置记下这个高度和距离它就是方向盘面板的安装基准。方向盘中心的高度推荐与你的肩部水平线接近或略低5-10cm。大部分人搭好之后都会发现方向盘装高了——因为站着安装时觉得“这个高度顺眼”坐下去才发现要端着肩膀玩。一个实际调试技巧装好方向盘后先坐下双手握盘肩膀必须处于放松下沉状态。如果有耸肩的趋势把方向盘面板降低2cm再试直到没有为止。显示器的高度则要让屏幕中心与视线基本齐平或者略低看个人习惯。很多人犯的错误是显示器装得过高为了看清楚全程仰着头半小时脖子就酸了。openrig的立柱高度通常留了充足的调整余量尽可能把显示器支架降到合适位置而不是往高了装。4.2 踏板和手刹角度比位置更重要踏板区是模拟驾驶舱里大家最不重视的地方。大多数openrig图纸默认给踏板一个平放的底座但实际使用中立式踏板踏板面基本垂直踩踏方向接近水平往前蹬才是开车最自然的状态。你可以通过调整踏板底座下方的型材垫块角度让踏板面与水平面呈70-80°然后用脚杯或橡胶垫片防滑。这样踩刹车时用的是大腿下压的力不靠脚踝硬绷长时间跑圈脚踝酸痛的情况会明显减少。手刹位置同样有个简单的定位法坐姿固定后把右肘自然垂在身侧前臂水平往前伸这时候手掌握到的位置就是手刹的理想安装位。很多openrig图纸把这个支架设计在座椅右侧的型材立柱上实际装的时候高度和前后距离都要按自己的臂长临时调整。手刹支架要额外加固——手刹实操中受力方向多变斜拉、上拉、后拉都有薄角码扛不住至少用两个角码形成一个三角形支撑。4.3 走线组装阶段就要把线缆路径留出来这是我踩过最深的坑。第一次搭好座舱后方向盘线、脚踏板线、显示器电源线、USB线、耳机线全部临时捆成一团结果坐进去线正好垂在大腿位置转方向盘时还会撞手。后来拆掉一半结构重新理线教训深刻。正确的做法是在设计框架时就直接预留走线通道。openrig类方案里有几种经典做法值得借鉴型材槽内穿线4040型材中央槽宽6-8mm的凹槽小直径线缆可以直接塞进去走一个直角拐弯利用槽体本身做线槽。我用了这个方法把方向盘信号线从底座穿到立柱内部外观看不到一根线。立柱下方走线环每根立柱距离地面20cm和40cm处分别固定一个开口式线缆固定环所有大线束贴立柱走向走用螺旋缠绕管束成一股拐弯处用宽扎带固定。横梁背侧挂线扣显示器电源线和HDMI线要从底部延伸到屏幕后方建议沿着顶部横梁的背面走每30cm一个线扣。走背面有两个好处看不见线同时避免线缆悬垂时挡住屏幕或碰到头。走线不要等到所有设备装好之后再处理那样只能在设备之间塞线效果很乱。正确节奏是型材框架装完、设备挂载面装好之后先预排一遍线缆走向再逐台设备接线。最后用螺旋管把所有线束统一成两到三股主线保证设备之间“可单拆”。这样以后哪台设备出问题单独拔那一束线就行不需要全拆开。4.4 一个容易忽略的小细节把设备供电集成到一个接线板开放式座舱不像成品设备把供电藏得很好openrig方案的所有设备都要单独插电。如果每个设备一根电线拖到墙面插座那走线做得再好也是白搭。我给自己的座舱做了一个小配电组件一个固定在底框侧面的防潮插座模块公牛的4位PDU座即可把方向盘、显示器、电脑、音响的电源都汇总到这个PDU上整个座舱只出一根主线到墙面插座。这样座舱整体可以随时搬走不通电时也干净利落。这个配电盒的位置很讲究——放在底框侧面靠后一点尽量远离踏板踩踏区域还要保证它不会被座椅滑轨压到。安装前先坐进去试一下脚部活动范围确认踢不到再固定。5. 常见翻车现场与排查链路openrig装完不等于完事无论图纸质量多高、你操作多小心第一次组装几乎必然遇到几个问题。这一章我把最常见的五个翻车现场列出来按“现象—原因—排查方法—解决方案”的结构逐一拆解。如果你装完也遇到类似情况直接对照着查就行。5.1 现象一框架装完后明显歪斜门对不上这是个高频问题尤其在底框阶段没仔细检查对角线的人身上。表现为从正面看框架不是矩形而是一个平行四边形两个侧面的垂直度正确但整体往一边倒。排查链路第一步检查地面是否水平用水平仪放在底框四角分别测第二步检查所有脚杯是否完全落地、高度是否一致第三步重新量两根对角线。最常见的原因是地面不平和脚杯没调平很少是型材本身弯了。解决方案在所有螺栓未完全锁死的情况下微调四个脚杯使水平仪气泡居中然后重新检查对角线。如果对角线差超过2mm说明某个角连接件歪了松开那一角重新对齐再锁紧。这个阶段一定要有耐心——框架的方正性是后期所有设备安装精度的基础。5.2 现象二设备装上去之后框架晃动明显这里的“晃动”指的不是正常使用下2mm以内的微变形而是手一推就明显摇摆。排查链路最可能的三个原因一是螺栓扭矩不足。先把所有连接点重新拧一遍特别是立柱与底框连接处的四个角码通常晃动问题解决大半。二是缺了一根加强梁。有些openrig图纸的底框是“目”字形如果你漏装了中间那根纵向加强梁框架的扭转刚度会大幅下降。检查图纸把漏装的料补上。三是某根型材长了或短了导致某个连接点没有完全贴合型材之间在晃。这个需要拆开那个角看一下——贴合面如果有明显缝隙就说明长度误差超限需要补切一根。特别提醒一个现象如果晃动只发生在某一个方向上比如前后推稳左右推就晃大概率不是所有螺栓的问题而是某一个方向的抗侧向力不足最有效的方法是增加一根斜撑或者说三角片。在晃动的对角位置加装45°斜撑型材用两个角码连接效果立竿见影。5.3 现象三线缆接好了但信号不稳定偶尔断连这个问题不是每天都在发生但一旦出现特别磨人。方向盘突然没响应、显示器偶尔黑屏一秒、USB设备断连重连。排查链路先排除设备本身的故障把设备拆下来直接接到电脑上测试确认设备没坏。然后检查线缆质量很多DIY玩家用的是廉价USB延长线或HDMI线这类线材质量参差不齐信号衰减大尤其在距离超过2米时。openrig座舱的走线距离通常不短线缆质量一定不能省。如果线材没问题是原装线重点检查走线路径中被金属结构压迫或弯折的部分。我遇到过一次方向盘信号断连最后发现是信号线穿型材槽时被压线扣压得太紧内部线芯折断了。换线之后专门在那个位置加了螺旋保护管才彻底解决。还有一个容易被忽略的点电源线和信号线要尽量分开走。如果你的方向盘点烟器电源线和USB信号线捆在同一个束线管里并且同时走一条长距离通道电流变化可能干扰信号。分开成两股线束、保持至少5cm间距多数干扰问题会自动消失。5.4 现象四座椅固定不稳坐上去会晃座椅是人体直接接触、受力最复杂的部件晃动的排查思路和其他部分不同。最常见的问题一是座椅底部的滑轨和框架连接只用了一侧型材受力位置偏。二是安装座椅的转接板太薄人体重量压上去之后板材变形。解决方案座椅底部必须至少有两条平行横梁支撑横梁间距等于座椅底座孔距。如果是固定孔距不准的二手座椅可以在座椅底座和框架之间加一块8mm以上厚度的钢板或铝板做转接开长条孔腰槽来兼容多家座椅的孔位。这样不管换哪个座椅转接板都不需要重新加工。座舱晃动还有一个比较少人注意的隐性原因座椅靠背和头枕在急刹时产生杠杆力。刹车时身体前压靠背被往后顶这个力会通过座椅滑轨传递到底座。所以座椅的固定螺栓建议用带上锁功能的法兰螺母而不是普通螺母加弹垫长时间使用不容易松脱。5.5 现象五装完才发现某根料干涉设备装不上这种情况通常在规划阶段就能避免但真遇到了也不用慌。典型场景显示器支架装好后升降臂降到最低还是碰到方向盘顶部或者脚踏板调高角度后顶端顶到了底框横梁。排查逻辑很简单先动相邻的设备位置看看通过调节范围内的型材位置能不能避开。如果能调整挂载位置就行如果不能才考虑切割或换料。这是最容易让人头疼的部分——因为此时框架基本已经锁固返工涉及拆若干连接点。一个减少返工概率的经验在组装过程中凡是涉及到有多台设备可能“抢空间”的位置方向盘和显示器、踏板的极端角度和底框立柱不要急着锁固相关连接件先把这几个位置的设备都装上、都试一遍行程确认无干涉后再统一复紧。这个“延迟锁紧”策略帮我省了不少事。6. 成本构成与扩展思路openrig的真正省钱之处在哪聊到DIY绕不开一个话题这么做到底能省多少钱我把自己第一台openrig座舱的实际花费列出来供你参考。注意价格是2023年中到2024年间的市场行情不同地区有浮动但比例结构是稳定的。项目数量/规格实际花费4040重型铝型材含切割加工费约10米含攻丝钻孔约420元4040轻型铝型材约4米约90元压铸铝角码高强度角件约28个约260元M8内六角螺栓垫片弹垫螺母约120套约80元T型螺母滑块约40个约70元方向盘安装面板铝板定制开孔1块8mm厚约85元VESA显示器支架面板转接件1套约60元座椅转接板1块10mm厚铝板约120元键盘托面板悬臂件1套约75元脚杯、走线附件、绝缘垫若干约60元合计约1320元对比市面上同级别的完整模拟驾驶舱成品动辄4000-8000元的售价成品化量产的成本优势并不如想象中夸张。那openrig的真正价值在哪里第一升级不需要换整机。成品设备舱想从单屏升级到三屏基本就是整舱换。而openrig方案加两个侧面立柱和横梁成本可能就两三百元。这种“按需生长”的能力是成品方案完全给不了的。第二坏了能局部修。某个连接件断了、某根型材被快递压弯了单独买一段料几十块钱就恢复。不需要整舱返厂也不用整套报废。第三改造成本为0的设计自由度。不想玩模拟驾驶了把方向盘和踏板拆掉换一张桌面面板上去它就变成一台标准的工学电脑桌架。我认识一个玩openrig的朋友直接把座舱拆开放平改成了一张可以升降的摄影修图台同一条骨架换了一套用途这就是开放架构的意义。关于后续扩展我自己比较推荐的方向按性价比排序优先加装三屏横担把顶部横梁换成4080跨距超过700mm也不会明显下挠其次是座椅低音震动模块固定在座椅底部转接板的空隙位置再次才是灯光氛围和理线美化。骨架结构还没有稳定之前不要急着堆功能件——结构是1功能是0结构不稳功能越多越麻烦。7. 关于工具清单openrig需要的最低装备门槛很多人看到DIY项目就担心没有专业工具。我自己用过两套不同级别的工具组合实测下来其实门槛比想象低很多。最低限度组合一把好用的内六角扳手组最好是带球头的省力、一把卷尺、一个直角尺、一把水平仪、一把锉刀、一把美工刀、一把可调开口扳手。这套工具应付常规的型材拼装完全够用了总花费60块钱以内。如果型材需要自己切割再添置一台手持式切铝机或者说斜切锯国产入门款大概150-300元。但我更推荐让卖型材的店家代切割——现在淘宝上一根料切割费加1-2元精度反而比自己切更稳。除非你要长期做多个项目否则不推荐单纯为了一个座舱自己买切割机。攻丝工具方面如果卖家帮你做了端面攻丝就不用买如果需要自己攻一套M8丝锥加丝锥扳手也就30元左右。攻铝件的技巧很简单用垂直导套定位攻三圈退半圈倒转断屑同时加油润滑。掌握这三个动作攻丝不会出大问题。3D打印机不是必须的。很多openrig方案里会用3D打印做走线卡扣、脚垫、设备转接件但这些玩意淘宝上也有现成的注塑件。只有当你要给非标设备做转接、或者想批量复现某个特殊支架时3D打印的价值才真正体现出来。如果手里没有打印机前期完全不影响项目落地。8. 一个实测得出的最终建议别追求“一次到位”文章写到这最后我想分享一个反复踩坑后得出的体会openrig类项目的最大陷阱就是一开始设计时想把它做成“终极形态”然后照着终极目标一口气买满所有料。我第一次搭的时候把三屏支架、座椅音响、灯带、手刹、序列挡全规划进去了结果光是对着图纸反复确认就花了两个星期最后因为一个非标转接件尺寸不对整个多花了两周调试。后来第二台我换了一个思路先用最简骨架跑通“能玩”的状态方向盘装好、显示器架上、线走通就开始正常使用。然后在真实使用中去感受缺什么、哪里别扭再针对性地加。这个顺序很重要。因为很多“规划得很合理”的配件实际用起来根本不是你以为的那个样子。比如我觉得一定要有的序列挡支架手刹旁边装了之后才发现换挡行程太长最后拆了。反而是最初没规划的右腿侧杯架在跑长距离比赛时成了最爱。设备是跟着人的真实习惯长的不是跟着图纸长的。openrig这类开源硬件项目的终极乐趣就在这里——不是买一台完美的装备而是不断调整、不断改造成你自己的形状。骨架还在就永远有下一版可以升级。你搭出来的那台和任何人的都不一样这正是它最值钱的地方。